ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

 

В зимний период активность кинолюбителей к съемкам на натуре, как правило, значительно падает. Это связано с техническими трудностями (хотя зимой они, в сущности, мало отличаются от лета), но, пожалуй, главным образом с тем, что многим кинолюбителям зимний пейзаж кажется однообразным и неинтересным. Конечно, это глубоко оши­бочное мнение. Достаточно посмотреть зимние пейзажи, сделанные мастерами художественной фотографии, или наи­более удачные фильмы опытных кинолюбителей, чтобы понять, как много привлекательного и своеобразного таит в себе зимняя натура. Нужно только почувствовать и суметь выразить это. Только невнимательному глазу заснеженные ландшафты кажутся монотонной белой поверхностью. На самом же деле малейшие неровности на снегу создают мно­жество тончайших полутонов, нежнейших оттенков.

Именно в передаче средствами кино этого тонального богатства зимнего пейзажа, игры света и тени и состоит сложность и увлекательность съемок в эту пору года. Но такие съемки требуют определенного опыта. Некоторые любители, сняв зимой свои первые, часто не слишком высокого технического и художественного качества кадры, разо­чарованно откладывают камеру до самого лета.

Не делайте этого. Не обрекайте свою камеру на ничем не оправданную «зимнюю спячку».

Лучшие кинофильмы, демонстрируемые на любитель­ских кинофестивалях, свидетельствуют, что в каждом из времен года внимательный кинолюбитель сможет найти и показать на экране его особую привлекательность и оча­рование.

Наибольшие технические сложности при киносъемке зи­мой возникают из-за очень высокой отражающей способ­ности снега (около 90%), что создает такую освещенность, которую не всегда удается даже компенсировать диафраг­мой. Вот почему в таких случаях весьма полезными оказы­ваются нейтрально-серые светофильтры. Они часто входят в комплект съемочной камеры и бывают двух- и четырехкрат­ные по плотности (т. е. в два и четыре раза уменьшают количество прошедшего сквозь них света).

Нейтрально-серыми светофильтрами можно пользовать­ся и при съемке на цветную кинопленку — это нисколько не влияет на цветопередачу.

Велик зимой и контраст. Деревья, люди в темной одежде, строения по сравнению с ярким снегом кажутся слишком темными. Такой контраст несколько сглаживается в пасмур­ный день.

Поскольку теневые части объектов подсвечиваются толь­ко небом и имеют явно выраженную голубоватую окраску (что особенно хорошо видно в тенях на снегу, нужно осто­рожно пользоваться плотными желтыми, а тем более оран­жевыми светофильтрами — это еще белее увеличит контраст изображения.

Применение голубого светофильтра сделает глубокие тени более светлыми, прозрачными, однако и высветлит небо.

Поэтому не следует брать в кадр много неба – оно будет выглядеть белесой монотонной плоскостью.

Обычно при пользовании голубым светофильтром диаф­рагму приоткрывают на одно-полтора деления.

Зимний пейзаж чаще всего снимают при боковом, блико­вом и контровом освещении солнца. В проработке теней, фактуры снега решающую роль играют условия экспониро­вания при съемке и обработке кинопленки.

При больших передержках и недодержках нюансы свето­тени исчезают, а с ними исчезает и привлекательность кадра. И все же опыт показывает, что при выборе экспозиции для съемки заснеженного пейзажа лучше слегка увеличить плот­ность негатива.

Это дает хорошую проработку деталей и в освещенных и в теневых местах. Практически следует открыть диафрагму на одно деление по сравнению с тем, что показывает экспо­нометр (т. е. вместо диафрагмы 16 поставить 11).

Этим советом можно пользоваться и при съемке на обра­щаемую кинопленку.

Наилучшее время киносъемки зимой такое же, как и летом: в утренние часы или перед заходом солнца. В это время длинные тени от каждого куста, холмика превосход­но подчеркивают рельеф и разнообразят снежную поверх­ность.

Кроме того, при низком положении солнца яркость снега не столь велика, как в дневные часы, и поэтому контраст между темными и светлыми участками значительно мягче. Вот почему пейзажи, снятые в такое время, поражают иногда своей пластичностью и гармоничностью.

Снимая средний или крупный портретный план на зимней натуре, обязательно следите за фоном, на который проециру­ется человек. Если фон слишком яркий (освещенное снежное поле, яркая белая стена и т. д.), это может ухудшить впечат­ление от кадра — ведь яркое белое поле вокруг лица человека будет отвлекать от него внимание зрителя. Лучше найти на фоне притемненные места (деревья, темные строения, тень на снегу и др.) и выбрать такую точку съемки, чтобы человек проецировался на эти притемненные места.

При съемке крупного плана человека нужно подойти к нему поближе с экспонометром и замерить отраженный свет (яркость). Этим вы исключите влияние на показания экспоно­метра ослепительно яркого снега вокруг человека. С успехом можно пользоваться и замерами падающего света (освещенности). Это особенно удобно, когда снимающийся объект занимает в кадре относительно мало места. Что касается съемки зимой в пасмурный день, то тут можно воспользо­ваться таким простым, проверенным на практике советом. Пока фигуры находятся вдали и занимают незначительную часть кадра, главным является пейзаж и нужно экспониро­вать по снежному пейзажу. Но когда человек приблизился к камере и занял почти весь кадр (средний или крупный план), он окажется в недодержке, и будет выглядеть на экране тем­ным. В таких случаях нужно (когда человек занял уже зна­чительную часть кадра) открыть диафрагму на одно деление (т. е., например, первоначальную диафрагму 8 открыть до 5,6).

Если вы снимаете приближающегося издали лыжника, который в конце кадра остановится перед самой камерой (средний план или крупный план), желательно, чтобы изме­нение диафрагмы, о котором говорилось выше, во время съемки сделал ваш помощник.

Представьте такую ситуацию: вы стоите внизу, у подно­жия горы, ваша кинокамера нацелена вверх, на вершину, откуда прямо на вас спускаются лыжники. Люди, стоящие сбоку, восторгаются захватывающим зрелищем быстрого и смелого спуска с горы спортсменов.

А со временем вы смотрите снятые вами кадры на экране и разочарованно спрашиваете себя: «Куда девалась голово­кружительная крутизна горы?» Ведь на экране, кажется, как будто лыжники едут по совершенно ровной, горизонтальной поверхности!..

А все дело в том, что вы стояли у подножия горы и каме­рой, направленной к ее вершине, сами же уничтожили впе­чатление ее высоты (рис. 3, А). Подчеркнуть крутизну и стремительность спуска поможет боковая точка съемки (рис. 3,) или съемка камерой чуть наклоненной набок (это сделает гору еще более крутой), а также со сниженной частотой (например, вместо 16 кадр 1с снимать с частотой 8 — 10 кадр/с). Тогда даже не очень быстрый спуск лыжника с пологого ската будет казаться стремительным полетом, чуть ли не с отвесной горы (следите только, чтобы в кадре не было деревьев и других вертикальных объектов, которые разоблачат вашу наклоненную камеру).

Прыжок лыжника даже на небольшом трамплине, сде­ланном из снега на горке, станет более впечатляющим, если снять его с повышенной частотой (например, 24 кадр/с).

При проекции такое замедленное на экране движение дает возможность увидеть также иногда и весьма комичное, не контролируемое лыжником выражение лица во время прыжка (а тем более падения).

 

Рис. 3. Точка съемки может подчеркивать и скрадывать крутизну горы.

 

Повышенная частота киносъемки используется, естест­венно, и для более серьезных целей: проверки лыжником или конькобежцем на экране правильности и недочетов своих действий.

Попробуйте снять с повышенной в два-три раза частотой обычную игру в снежки ребят во дворе. И вы будете удивле­ны, как на экране это «жестокое» сражение приобретет вдруг необычную, поэтическую окраску.

Случается такое: кинолюбитель, снимающий длительное время на морозе, заходит погреться в теплое помещение, вынимает кинокамеру, перезаряжает ее, после чего снова выходит на съемку. А затем выясняется, что кадры, снятые после обогрева, совершенно нерезкие, как будто снятые через мутную пелену.

Нетрудно догадаться, что причина этого — резкая смена температуры и конденсация влаги на поверхности объектива. Чтобы этого не случалось, войдя в помещение, не вынимайте из футляра камеру. Пусть температура внутри футляра по­степенно приблизится к комнатной. Перед выходом из теплого помещения откройте футляр, проверьте, нет ли капелек влаги на объективе и металлических частях камеры.

Протрите объектив чистой, мягкой тряпочкой.

Конденсация водяных паров внутри футляра будет зна­чительно меньше, если на дно его насыпать немного обычно­го риса.

Если при съемке падает снег, необходим компендиум, который защитит объектив от прямого падения снежинок. Особенно удобен компендиум в виде меха (гармошки). Если его нет, придется ограничиться солнечной блендой. Кстати, солнечную бленду не снимайте никогда с объектива в хорошую и плохую погоду — она защищает объектив от попадания в него побочных лучей света, которые, рассеиваясь в сложной системе линз, попадут на пленку и оставят на ней след в виде вуали, что снизит контрастность изобра­жения.

Сделайте для себя правилом — не снимать зимой ни еди­ного кадра на натуре без солнечной бленды.