ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ

 

Вы не раз наблюдали, как существенно меняется характер пейзажа, его «настроение» в утренние, дневные и вечерние часы. Вот почему так важно точно определить время съемки каждого эпизода, иногда каждого кадра фильма.

Для летнего пейзажа характерны большие контрасты между ярким небом, светлой одеждой людей и темной зе­ленью деревьев, между освещенными и затемненными мес­тами. Наибольшие контрасты возникают при съемке против солнца, особенно в середине дня в безоблачную погоду.

Снимая на негативную кинопленку, вы имеете возмож­ность в значительной степени смягчить контрасты либо подбором малоконтрастной, «мягкой» кинопленки, либо значительной передержкой, чтобы в дальнейшем несколько недопроявить. Этот прием давно известен фотолюбителям.

Например, морской пейзаж, снятый пролив солнца (даже с солнечной дорожкой на переднем плане), может значитель­но выиграть, если снять его с четырехкратной передержкой (вместо диафрагмы, например, 11 поставить 5,6. т. е. открыть на два деления), а затем недопроявить на Ц положенного времени (например, вместо 12 мин проявлять 8 мин}. Обра­ботка в выравнивающем проявителе еще более поможет смягчить контрастность изображения.

А как же быть при съемке на обращаемых кинопленках? Ведь тут «мягких» пленок нет, а фотографическая широта еще меньше, чем у негативных материалов. И все же приме­нение способа передержки при киносъемке с последующим частичным недопроявлением (в первом проявителе) дает вполне удовлетворительные результаты.

Однако это не всегда бывает удобно - ведь на одной кинопленке могут быть кадры, снятые с нормальной экспо­зицией, требующие нормального времени проявления. Вот почему в таких случаях особенно ощутимо преимущество кинокамер с кассетной зарядкой кинопленки («Кама», «Эк­ран», «Киев16С-3» и др.). Вы можете отметить одну кассету и пользоваться ею только для какого-то определенною типа съемок.

Но если в вашей камере кинопленка заряжается не в кас­сеты, а на бобины, а для смены их нет достаточного времени, сделайте по-другому. Решите — что главное в кадре? Исходя из этого и выбирайте экспозицию, не обращая внимания на второстепенные участки изображения. Например, если основ­ную часть кадра должно занять небо, а земля берется лишь узенькой полоской на горизонте, экспонируйте по небу.

Для этого экспонометр направьте на нужный участок неба, а землю в расчет не принимайте. И наоборот, если ос­новную часть кадра займет земля или лес, а небу отведено совсем незначительное место, экспонируйте по земле (экспо­нометр направлен вниз так, чтобы небо на него по возмож­ности не влияло). И пусть вас не волнует, что в этом кадре небо будет слишком светлым — оно занимает в кадре так мало места, что нисколько не отразится на качестве изобра­жения.

Часто, снимая пейзаж, кинолюбители стремятся захва­тить в кадр как можно большее пространство даже тогда, когда в этом нет особой надобности. Потом они разочаро­ванно смотрят на экран — ведь на нем трудно что-либо раз­личить, настолько мелки детали пейзажа.

Вот почему не следует увлекаться киносъемкой очень об­щих и дальних планов пейзажа (особенно на цветную кино­пленку). В таких пейзажах, как правило, невозможно отыс­кать тот зрительный центр, который не только композицион­но организует изображение, но и придает ему определенный смысл.

И как оживет, как усилится глубина изображения, когда при съемке общего плана вы не забудете о переднем плане и введете в кадр, например, часть ограды, деталь строения, скульптуры, дерева и т. д. Эти переднеплановые объекты осо­бенно подчеркнут пространство и перспективу, если будут темными сами по себе или на них будет падать тень.

Нередко в любительских кинофильмах можно увидеть застывшие, без малейших признаков движения пейзажи. Нуж­но очень пристально вглядываться в экран, чтобы понять — живая ли это натура или репродукция с фотографии.

Избегайте пейзажей-диапозитивов, где и листочек на вет­ке не шелохнется (конечно, если это не обусловлено опреде­ленным замыслом), — такие кадры обедняют изобразитель­ные возможности кино.